年味

彩云飘飘

             （市区）唐锦云

   里下河地区古来乡俗，年味浓烈。

   上个世纪中后期，百姓人家只有过年，才能准备好酒好菜，一家老小围坐桌前，大碗盛饭，大块吃肉，大口吞菜，把肚子吃得饱饱的、胀胀的。

   腊月初八，各家各户就正式忙年了。需要做的事情很多。然而忙吃才算头等大事。灌香肠，腌咸肉，蒸年糕，做馒头，买糖果、糕点，炒花生、瓜籽等，还要准备年夜饭的食材:鸡、鸭、鹅、鱼、肉、虾……做菜也有讲究，有些菜是必备的，菜名就更加考究了，寓意美好。如：蒸菜——象征蒸蒸日上；丸子——代表圆圆满满；全鱼——寓意有头有尾，年年有余……

   那时候，家家户户的灶台上都有两口大大的铁锅，忙年的时候还是不够用。于是，近亲乡邻都会相互借用。

   每家散养的鸡鸭，是用来生蛋换零钱的，放在平时，肯定舍不得拿来烧熟吃掉，但为了过年，大家都会大方地宰杀，红烧、白烧，或用大盐腌制几只，挂在屋檐下风干，来年吃时可香了。

   过年，家里的厨房显然不够用。爸爸便会在院子里搭建临时“厨房”：用两块半旧的木板搁在长凳上面，准备放洗干净的生菜；又用砖头块架构成炉灶，放上挡风、导热快的铁桶炉子，再摆上大铁锅。那个炉火，烧得好旺好旺；火苗子，蹿得老高老高！不知道有没有别人家的孩子也和我们一样，抢在灭火前，朝炉膛里扔进几个红山芋或玉米棒子烤着吃。那个甜，那个香，真让人怀念啊！

   特别记得，每到大年三十，妈妈都会从东面自家的菜田里撷回蔬菜，分别拣、洗干净，切好，放满了木板。爸爸照例会戴上白护袖，系好白围裙，从堂屋里搬出八仙桌子，作为操作台，并亲自动手切肉丁、斩肉糜，放进白色的搪瓷盆，加入葱花、生姜末、盐和鸡蛋，还有糯米饭，左手扶住盆口，右手伸到里面，不停地翻动、搅拌，再按顺时针方向搅成糊状；估计差不多了，拿出手来，抹去上面的黏肉糊，用热水洗净双手后，蹲下身子，连续划了几根火柴棒，才点燃了夹在铁火钳上的稻草球，送进了炉膛，又在上面加了几根细木材，看着柴火烧旺了，顺手提起放在桌子下面的塑料桶油壶，往铁锅中倒入半锅子棉籽油；又往炉膛里加了几根粗大点的木柴棒，坐下来，点根烟，悠闲地吸着。等到油烧开了，爸爸灭掉烟头，拿只小汤匙挖些肉糊放在手心里，几个来回，就成了团状，丢进锅里，炸得油花四溅，香味泗溢。不一会儿，那带着葱味的肉香，便弥漫了整个小院，飘向了天空……

   肉圆炸好后，爸爸妈妈明确分工，配合默契，按部就班地烧火、配菜、烧菜、端菜，忙得不亦乐乎。我们姐弟几人围在堂屋的大桌旁，瞪大眼睛，紧盯着桌上好菜，馋得吞咽口水。趁爸妈不在，捏两颗油炸花生米子放进口中咀嚼，心里巴望着天黑，快点开席吃饭。

   在那时，很少有人出去打工。年夜饭都是一大家子围坐一起，欢聚一堂。家中的长辈坐在“首席”，晚辈们依次而坐。有时，一条长长、窄窄的板凳挤跪着两三个孩子，够不着桌上的菜肴，家长们忙着夹菜。面对五颜六色香浓、肥瘦、甜嫩、爽口的菜肴：拼盘、杂烩、红烧肉、鸡汤、藕饼、春卷、大肠、炒肉丝、羹汤、蜜枣茶、蒸咸肉、腊八菜、烧芋头……还有筋道的酱猪蹄，一家人吃得可香了。这种热闹、幸福、温馨的场面，只有在回忆中寻找了......

   现在的年夜饭，大都是到饭店里安排个一桌两桌，吃完了立即赶回家，打牌看电视，省是省心了，可总觉得年味儿真的淡了。

   那年月，大人们都是亲力亲为，忙不过来就请来亲戚邻居帮着忙。为了过个完美的春节，再累也是快乐的，每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。

   执笔至此，心里满满的都是年味的回忆……

林慧妮

年味越来越淡，乡愁越来越浓，是不是这样呢？

天涯倦客

从彩云姐的文章中，不禁回忆起儿时过年时忙碌而温馨的场景，生活条件越来越好了，人情却越来越淡了，年味也越来越淡了，真的怀念旧时的年味。

海棠依旧

记忆满满，年味浓浓。祝福新年！

斜阳

        看完作者的文字之后有这样的感想：我不是复古主义者，但是仅从过年的氛围而谈，我宁愿回到清贫的过去，因为那时候真实、亲切、质朴。
  
         另外给作者一个建议：文字写作，尽量不要用彩色笔墨。尤其是写给他人看的文字，更不要轻易使用红色，写作界素有”丹书不祥“的说法。对读者而言，这既是一种礼貌，也是一种尊重。

野舟横渡

如临其境，赞

风先生

过年读年味，倍感温馨